Доброго времени суток уважаемые форумчане . Подскажите пожалуйста где взять (посмотреть) расчетное сопротивление грунта (Ro) для Одессы на глубине 1-1.5 м. Знаю что для этого делают геологические изыскания , однако конторы говорят что нужно делать минимум две скважины по 10 м. в моем городе это будет стоить 1000 у.е. Но для небольшого домика делать эти изыскания считаю нецелесообразно. Кто что подскажет ??? Подвала не будет.
Если не будет подвала и темболее не большой домик, не надо ни каких расчетов. Делайте стандартный фундамент. Можете по углам укрепить подушкой.А если наверняка то сделайте весь дом на бет.подушке, Не менее 50 см.Естественно все армируется
Расчетное сопротивление грунтов Наименование грунта Показатель текучести, JL Коэффициент пористости, е Расчётное сопротивление грунта R, кг/см2 Глина тугопластичная 0,25 < JL < 0,5 0,70 0,85 3,6 3,0 Суглинок тугопластичный 0,25 < JL < 0,5 0,70 0,85 2,3 1,6 Супесь пластичная 0 < JL < 0,25 0,60 0,70 2,0 1,7 Глина мягкопластичная 0,5 < JL < 0,75 0,70 0,85 1,00 2,4 1,9 1,5 Суглинок мягкопластичный 0,5 < JL < 0,75 0,70 0,85 1,00 1,5 1,8 0,9 Супесь мягкопластичная 0,5 < JL < 0,75 0,70 0,85 1,1 0,8 Песок крупный 0,50 0,60 2,0 1,5 Песок средней крупности 0,50 0,60 1,8 1,4 Песок мелкий 0,50 0,60 0,70 1,9 1,3 0,8 Песок пылеватый, маловлажный и влажный 0,50 0,60 0,70 1,7 1,4 0,8 Песок пылеватый, насыщенный водой 0,50 0,60 0,70 1,5 1,2 0,7 Значение R соответствует глубине заложения фундаментов 0,3 м. Глубина сезонного промерзания грунтов Город Глубина сезонного промерзания, см Омск, Новосибирск 220 Тобольск, Петропавловск 210 Курган, Кустанай 200 Свердловск, Челябинск, Пермь 190 Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180 Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170 Самара, Уральск 160 Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150 Тверь, Москва 140 Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев 120 Псков, Смоленск, Курск 110 Таллин, Харьков, Астрахань 100 Рига, Минск, Киев, Днепропетровск, Ростов-на-Дону 90 Фрунзе, Алма-Ата 80 Калининград, Львов, Николаев, Кишинев, Одесса, Симферополь, Севастополь 70 Значения глубины промерзания даны для суглинистых грунтов. Для супесей и песков они Добавлено через 3 минуты 42 секунды Грунт Сопротивление грунта (кгс/м2) при глубине фундамента, м 0 0,5 1 1,5 2 Пылеватые пески: маловлажные влажные 1,3 1,6 1,9 2 2,5 0,8 1 1,2 1,4 1,5 Пылевато-глинистые: супеси суглинки глины 1,3-1 1,6-1,2 1,9-1,5 2,3-1,8 2,5-2 1,3-0,9 1,6-1,1 1,9-1,4 2,3-1,6 2,5-1,8 1,5-1,2 1,9-1,2 2,3-1,5 2,7-1,8 3-2 Добавлено через 2 минуты 53 секунды Обратите внимание на столбчатые фундаменты ТИСЭ (гуглите), позволяют экономить до 60% средств на фундаменте. Буры ТИСЭ продаюца в адессе, всю работу можно произвести самостоятельно.
Дорогие у вас изыскания % Даже у нас, в Крыму, в Севастополе, одна скважина стоит 2500 грн. Рекомендовано минимум две, но надо смотреть на участок, для домика может быть достаточно и просто го шурфа вырытого самостоятельно. Опишите свой дом: габариты, этажность , материал, рельеф участка спокойный/склон. Район строительства. Можно в ЛС. Возможно я смогу Вам помочь, даже дистанционно, всё зависит от участка. В Одесском регионе при проектировании также необходимо учитывать сейсмику.
Дом 2 этажа (120 м2 - общей, пятно -60 м2), газобетон (легкий 300кг/м2), подвала нет , чердак не эксплуатирруемый, было б не плохо цоколь высотой 40-50 см. район строительства Аэропорт ул.Щорса , участок ровный. А ну да самое интересное дом планирую строить по каркасно-монолитной технологии , сначала заполнен. газобетоном потом заливка колонн и связать их в верху ригелем , и на него плиты. В моем случае фундамент будет или ж/б пятки под колонны или мелкозаглубленная монолитная плита. Что бы посоветовали вы ??? Вес под самой загруженной колонной 14,5 тонн. Если кто занимается проектированием то подскажите сколько может стоить расчет ж/б каркаса такого дома. (Вычертить могу сам.)
То как вы предполагаете строить называется каркасно-каменная схема, когда кладка включается в работу каркаса. Мы возводим стены, в необходимых местах оставляем промежутки для колонн. Потом заливаем колонны и наша кладка выступает в роли опалубки. В углах и пересечениях стен кладка армируется сетками с шагом 60 см по высоте. В уровне перекрытия всё обвязывается монолитным поясом (не ригелем). В таком варианте необходим конструкционный газобетон D500 и выше (т.е. от 500кг/м.куб), чтобы марка была более М35. Фундамент в таком случае необходим ленточный. Вариант два - каркас, выполняем сначала колонны ригели,перекрытия, затем делаем заполнение каркаса. Заполнение отделено от элементов каркаса эластичными вставками, для обеспечения независимости колебаний, при этом кладка должна иметь гибкие крепления, чтобы исключить выпадение из плоскости стены. В этом варианте фундамент может отдельностоящим столбчатым под колонны, который обвязан фундаментной балкой, на которой мы выполняем кладку заполнения первого этажа. Мелкозаглубленная плита может иметь, в принципе, место в обоих вариантах, но при её применении необходимо обеспечить 100% качественный водоотвод с участка, дренаж и прочие мероприятия, чтобы исключить процессы морозного пучения грунта. Да, этот фундамент распространен в скандинавских странах, я считаю, имеет право на существование, если будет выполнен по технологии, со "скандинавской" точностью и качественными материалами. Всё это может быть хлопотно и не дешево по сравнению с традиционными вариантами.
Спасибо что ответили. Хотелось узнать почему во втором варианте нельзя сначала делать заполнение а вставки делать например из тонкого пенопласта окружив - колонну , ригель.( Сам видел как в 5 этажке сначала делают заполненние а потом заливают бетон.) Если каркасно- каменная - то как такую кладку расчитать , и если каркасная то как делать обвязочную балку (сечение) , где ее распологать (высота) и из чего делать подсыпку под ней.
Можно делать каркас так , как вы описали, только необходимо предусмотреть крепления о которых я писал выше. Очень часто этого не делают, мало того, что это нарушения, это опасно. Фундаментную балку можно расположить в уровне земли или чуть ниже уровня земли. В идеале, конечно на 50мм ниже уровня пола, чтобы по ней выполнить гидроизоляцию, но в случае высокого цоколя балку стоит опустить вниз. Сечение ориентировочно 30(h)х40см, 40х40 см, армирование в зависимости от пролетов. Отсыпку под балкой выполняют из непучинистых материалов, шлака и т.д. Каркасно-каменная схема, в вашем варианте достаточно - колонны (400х400мм) в углах и пересечениях стен армировать 4Ф16A400C, поперечная арм Ф8A240C, шаг100/200; пояса (от 150х400) - 4Ф10A400C, поперечка Ф6A240C, шаг 200. Кладку армировать через 60 см сетками 4Ф6A240C, заводить в тело колонны. Это конструктивные требования, по сути, схема отработана. Но газобетон должен быть марки D500 (М35) и выше. Если хотите более детальный просчет- расчетчики считают, например, МКЭ в Лире и т.д. Результат - думаю для вашего дома армирование колонн будет меньше, но по конструктивным требованиям принимается вышеперечисленное. Если брать в работу каркасную схему, то необходимо рассматривать конкретно ваш объект, считать нагрузки, строить расчетную модель и т.д... Опять же Лира, Мономах, Скад и тд. кому как удобнее )
Тоесть , если я правильно понял , если высота цоколя у меня 450 мм от уровня земли (возьмем за 0.000) то низ балки -0.500 , а верх -0.100 (при h=40 см). И если стена газобетон толщина 40 см колонны 30Х30 (10 см на утеплитель) то ригель и балку , как я понял ,тоже нужно делать шириной 30 см.
