Доброго часу усім. Про все у КМ є розділи, а про огорожу не має, пишуть хто-де... Інформацію шукав для себе, може ще комусь стане в нагоді. Огорожа є важливою частиною захисту приватного будинку не тільки від людей, але і від тварин, які псують урожай, та й загальний вигляд присадибної ділянки. Робити огорожу потрібно з якісних матеріалів, інакше ваша робота прослужить зовсім недовго і доведеться займатися повторним будовою паркану. Оптимальний час для монтажу огорожі — весна й осінь, проводити роботи, коли земля холола, небажано, паркан може покоситися під час потепління. Інструкція під спойлером. Спойлер Вам знадобиться -Залізні стовпи -Листи заліза -Металевий профіль -Куточки залізні -Шурупи -Шарніри Інструкція Викопайте ямки для стовпів, вони повинні бути приблизно 50 см вглиб, але можна і трохи менше — все залежить від грунту. Поставте стовпчики в ямки і рівно зафіксуйте, потім залийте цементним розчином. Розчин: 3 частини піску, 2 частини щебеню і 1 частина цементу. Після заливки зачекайте кілька днів, поки розчин не просохне. Прикрутите поперечні перекладини. Краще використовуйте металевий профіль, він довговічний і дуже міцний. Вкрутити шурупи в залізні стовпчики не вийде, тому попередньо просвердлите в них отвори трохи меншим діаметром, ніж шурупи (саморізи). Саме огорожу робіть з листів заліза, які можна придбати в будівельних супермаркетах. Зазвичай воно має шестиметрову довжину, попросіть, вам його наріжуть перед тим, як доставити. Часто магазини пропонують таку послугу. Висоту ви повинні вибрати самі, але оптимальним варіантом вважається 1,5 метра. Прикрутите листи заліза до профілів, паркан можна вважати готовим. Зваріть прямокутної форми вхідні двері. Робіть каркас з куточків заліза, а зверху обшийте листами. Приваріть шарніри і навісьте двері. Крізь таку огорожу не проникнуть неждані гості, а ви на багато років забудете про те, що огорожа потребує ремонту. Залізо — довговічний матеріал і, якщо стежити, щоб воно не піддавалося корозії, воно буде як нове не один десяток років. Як зробити огорожу Правила і прийоми побудови огорож (огорожі). З нашими радами Ваша огорожа виглядатиме вишукано, незвично і неповторно. Окремо розглянуті правила побудови воріт і хвірток. Огорожа Спойлер Призначення огорож - відділяти ділянку від вулиці, від сусідніх ділянок, одну господарську зону від дру*ой. Але, окрім того що огорожа виконує пряме функціональне завдання, що диктує такі її свій*ства, як надійність, довговічність, зручність, вона (що особливо виходить на вулицю) грає і очевидну декоративну роль, а тому має бути ще і красивою. Огорожі складаються з елементів, що несуть, і обгавкуває*ки. Конструкції, що несуть, - це, як правило, стовпи і прикріплювані до них жердини прожилины, рамки, дріт і тому подібне. Обрешетування виконують з рейок, до*сок, круглого паркану, жердин, обаполка, вербняку, хмизу, а також з цеглини, бетону, металу. Дерев'яні стовпи роблять з колод або бруса, нижній кінець яких антисептируют, смолять, обжи*гают, обертають толем або руберойдом, а верхній кінець обробляють на скіс, щоб з нього стікала дощова вода, або захищають кровельками з дощок. Жердини до дерев'яних стовпів кріплять за допомогою врубок або накладок. Набагато довговічніше стовпи з азбестоцементних або металевих труб. Але і вони бояться води, кото*раю, потрапляючи в них і замерзаючи взимку, може повре*дить стовп. Тому стовпи заповнюють розчином, забиваючи в їх верхню частину просмолені деревян*ные пробки або закривають кришками. Жердини до таких стовпів зазвичай кріплять за допомогою кронштейнів, скоб і хомутів, виготовлених із смугового заліза завтовшки 2-3 см. У азбестоцементні труби кронш*тейны вставляють в заздалегідь пропиляне (просвер*ленне) отвір, після чого заливають бетоном або розчином із заповнювачем. Скоби роблять з арма*турного заліза діаметром 10-12 мм, орієнтуючись на розмір жердин, щоб ті вільно (з проміжком 3-4 мм) входили в скоби. Скоби і хомути зазвичай кріплять до стовпів болтами (до металевих їх можна і при*варити). Залізобетонні стовпи можна виготовити само*стоятельно в опалубці з дощок, обшитих листовим залізом. Доцільно виготовити декілька форм, при*чому кожну на заливку трех-четырех стовпів одне*тимчасове, враховуючи досить довгий термін затверде*вания бетону. Каркас в'яжуть з арматурної прово*локи діаметром 6-8 мм, передбачаючи скоби для кріплення жердин. Укладений у форму каркас зали*вают бетоном. Ями для круглих стовпів невеликого діаметру висвердлюють в грунті ручним буром на глибину 70- 90 см. Стовпи великого діаметру встановлюють в ями завглибшки 50-70 см з обов'язковою бутировкой щебенем або битою цеглиною. Верхню частину буту за*крепляют стягуванням розчину або бетонної. Стягування можна замінити глиняним замком. Підземну частину металевих стовпів покривають гарячим бітумом, сплавленим з кам'яновугільним лаком. Застосовують також суміші густого кам'яновугільного і етиленового лаків в співвідношенні (1:1) або густого каменноуголь*ного лаку і епоксидної смоли (3:1) з додаванням 20-30% цементу. Цегляні стовпи кладуть в півтори цеглини на бу*товом або цегляному фундаменті. Стовпи, на які навішують ворота, укре*пляют арматурою (у центр кладки вставляють метав*лическую трубу або армують кладку металевою сіткою через 2-4 ряди). Перерізи фундаментних стовпів з постелистого бутового каменю мають бути не менше 500 х 500 мм, а з рваного бутового каменю - не менше 600 х 600 мм. Цегляні фундаментні стовпи роблять січі*нием 380 х 380, 380 х510 мм і більш. Їх виводять на 20-30 см над поверхнею землі. Заповнення між стовпами виконують з бутового каменю або з цеглини і заглиблюють на 15-20 см Ширина заполне*ния з бутового каменю 400 мм, з цеглини - 250 мм (у одну цеглину). Широке поширення мають дерев'яні огорожі, хоча вони і відносно недовговічні. Термін їх служби зазвичай складає 10-15 років. Жердини або прожилины роблять з товстих дощок або брусків це*чением 50 х 80, 50 х 120 мм або застосовують очищений*ные від кори жердини діаметром 6-10 см. Між собою жердини сполучають в будь-якому місці огорожі, але стежать, щоб стики верхньої і нижньої жердин не співпадали. Об'єднують їх в півдерева, косим прирубом, на*кладками. У крізних гніздах дерев'яних стовпів жердини фіксують клинами з того ж матеріалу, за*бивая їх по висоті, а в скобах зміцнюють, прогинаючи посередині скобу і вдавлюючи її в дерево. Безперечна гідність дерев'яних огорож за*ключается в тому, що їх можна виготовляти з деше*вого місцевого матеріалу - обкорованого підтоварника, жердин, хмизу і тому подібне По каркасу із стовпів і трьох жердин роблять плетене заповнення, використовуючи лозини або гілки лози, верби, ліщини і інших дре*весных порід, що мають хорошу гнучкість. На*клонный паркан можна спорудити, вбивши нижні загострені кінці хлистів в землю під кутом при*мірно 60°, а верхні прикріпивши до жердини. Зазвичай штакетные огорожі роблять із струганих планок. По шнуру, туго натягнутому на рівні верх*його торця паркану між двох планок, відстою*щих один від одного на відстані 2-4 м, прибивають планки, користуючись спеціально виготовленим шаб*лоном. Шаблон складається з дошки, рівної по ширині просвіту між парканом, і планки, прибитої до дошки під прямим кутом. Довжина дошки має майже дорівнювати довжині паркану, довжина планки 40-50 см. Верхні торці паркану обре*зают "на вус" накривають кровельками або продоль*ний дошкою по усій довжині огорожі. Паркан покры*вают емульсивними, масляними фарбами на оли*фах будь-якого типу, бітумними типу АЛ- 177, перхлорвиниловыми і іншими. У бітумні фарби добав*ляют 5% алюмінієвої пудри або меленої слюди. На скошені верхні грані дерев'яних деталей обгороджування, щоб уповільнити їх гниття, рекомен*дмеся наносити додатковий шар фарби. Огорожі з металевої сітки, що набувають усе більш широкого поширення, влаштовують по ж*лезобетонным, металевим, а іноді і по дере*вянным стовпам. Нижній край сітки розташовують в 8-12 см над землею і при необхідності заділи*вают цей проміжок щебенем, каменем, цеглиною або дошками. А ось як виконують обгороджування з дротяної сітки по стовпах і натягнутим між ними двома не*сущими проволоками. Роблять це удвох. Один раз*матывает бухту дроту і стежить за тим, щоб вона не заплутувалася, а інший простягає її сво*бодный кінець через петлі і отвори стовпів. Дійшовши до кутового стовпа, дріт згинають пет*лей, накладають на крюк і закручують в не*скільки витків. Сітку розмотують на землі уздовж огорожі. якщо необхідно окремі її полотна сра*щивают м'яким оцинкованим дротом. У початок сітки протягують шматок арматурного дроту і на*вешивают його на крюки кутового стовпа. Полотно по*статечно піднімають по довжині і тимчасово кріплять м'яким дротом до верхнього дроту, що несе, між стовпами. За метр до другого кутового стовпа в сітку вставляють металевий штир і натяг*вают її. Потім протягують стержень з арматурного дроту і накидають його на крюки кутового стовпа. Через кожні 30-40 см сітку прив'язують про*волокою до обох несучих проволок. Фарбують сітку бітумними фарбами типу АЛ- 177 з додаванням алюмінієвої пудри, масляною фарбою на будь-якій оліфі, перхлорвиниловыми емалями. Де*лать це рекомендується теж удвох, одночасно з обох сторін, щоб уникнути патьоків в ячеях. Де*коративное обгороджування з фасадного боку ділянки виконують зазвичай невеликої висоти з самих разів*особистих матеріалів, нерідко поєднуючи з кустарнико*выми насадженнями, так званими живими ізго*родями. Ворота і хвіртка Спойлер Ворота і хвіртка - найбільш складні частини обгороджування. Вони мають бути міцними, долговеч*ными, зручними в користуванні. Роблять їх деревян*ными і металевими. Ворота виконують з двох стулок, загальна ширина яких повинна складати 3,2-3,5 м для в'їзду до двору вантажних автомашин і 2,4-2,6 м - для легко*вых. Іноді замість воріт в огорожі передбачають знімну секцію для забезпечення епізодичного заїзду транспорту. Хвіртки зазвичай роблять метро*виття ширини. Надійність і довговічність роботи воріт в мно*гом залежить від якості виконання фундаментів під опорні стовпи. Їх закладають на глибину 50-100 см. Пазухи ями акуратно засипають щебенем, ретельно трамбують, а потім бетонують. Стулки воріт повинні відкриватися в двір. Изну*три їх обладнали замками (клямки, болти, жердини і тому подібне) і ставлять обмежувачі. Щоб стулки само*довільно не закривалися, застосовують пружинні фіксатори. Простий затвор складається з опорної стійки, пружини і клямки. Стійку де*гавкають з металевої труби з косим прорізом у верхній частині або з дерев'яного бруска. Враща*ющуюся металеву фасонну клямку устанав*ливают у верхній частині стійки. Коли ворота откры*ваются їх нижнє обв'язування фіксується зубом за*щілки. У закритому положенні коміра утримує огрануй*читель, встановлений по середині в'їзду, або пара шпінгалетів, що укріплених в стулках і входять в гнізда дорожнього покриття. Дерев'яний каркас стулок воріт виготовляють з брусків перерізом 50 х 100 мм, сполучаючи їх в кутах крізною одинарною шпилькою, і зміцнюють конструк*цию діагональною укосиной . Збирають рами на землі, навішують без обрешетування. Комору*ные петлі кріплять до металевих і бетонних стіл*бам через дерев'яні накладки, а в кам'яні вставляють дерев'яні пробки. Обре*шетку роблять після навішування рам. Нею можуть служити паркан, металева сітка, строганые дошки, дерев'яні обшивки, азбестоцементні листи. Просвіт між стулками і землею має бути не менше 10-15 см, щоб випавший сніг не заважав відкривати ворота. На безсніжний період просвіт можна зменшити, прикріпивши до нижньої частини воріт знімні дошки. Металевий каркас стулок воріт зазвичай де*гавкають із сталевого куточка, обрешетування - з металли*чесанням сітки, дроту, арматурної сталі, азбестоцементних листів.
