Своїми руками Капитальный забор своими руками

В прошлом году начал строительство капитального забора своими руками взамен старого. Микрорайон у нас не простой, я тут давеча в теме

https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1112&page=3

выложил фото соседских заборов (в радиусе двух кварталов) – приходится соответствовать. Постановка задачи – строительство забора своими руками в свободное от основной работы время (т.е. длительный проект). В планах: современный забор, сложенный из мучкоцементных блоков с металлическими вставками на железобетонном фундаменте. Благо, бетономешалка есть, некоторые навыки в работе флексом и сварочным аппаратом тоже. Расчётная длина забора – 50 метров, включая трое ворот и две калитки (угловой участок, с одной стороны вход и въезд в жилой двор, с другой стороны – в мастерскую).

Старый забор (постройка пятидесятых годов) представлял собой железобетонные столбы 20х20 см в сечении, отлитые по месту и заглубленные примерно на метр, и отлитые между ними (пролет до трёх метров) вертикальные перемычки высотой чуть выше полуметра и толщиной 8 см, опирающиеся прямо на грунт и армированные тремя проволоками диаметром 8 мм, натянутыми между столбами через 20 см (где-то я уже о таком способе отливки не несущей перемычки между столбами писал). За пятьдесят лет брусчатку тротуара перекладывали и при этом уровень значительно подняли, забор начал коситься, запоздалое подсыпание со стороны двора ситуацию не спасло; да и бетон на базе речного гравия стал крошиться. Плюс неровность улицы, в результате чего в каждый большой дождь тротуар возле нас плавает, и вода перетекает во двор.

После затраты приличного времени с рулеткой, карандашом и бумагой, проект стартовал в мае прошлого года.



Из родни и друзей собралась приличная бригада, за два дня разобравшая старый забор, выкопавшая траншею под фундамент нового и залившая этот самый фундамент. Фундамент ленточного типа из железобетона. Ширина 40 см (по размеру мучкоблока), высота над тротуаром от 20 см до 34 см (во избежание излишнего намокания мучкоблоков), верхняя плоскость фундамента сделана горизонтальной. На месте проемов для ворот и калитки плоскость фундамента понижена на 20 см. Траншея под фундамент на месте старого забора выкопана на глубину примерно 35-40 см. Плюс фундамент перевязался с арматурой из остатков заглубленных на метр старых столбов (т.е. как бы посажен на сваи). Бетон на базе щебня, песка и щеботсева, армирован металлом (разным), залит за один приём. Параллельно завез мучкоблоки – покупные, по 4 гр/шт, местного производства. Привезли их еще сырые, поэтому для достижения рабочего состояния дал им хорошо выстояться (свежепривезенные блоки при неосторожном движении рассыпались, через месяц стенки блоков при несильном ударе звенели)

 

После длительного отстаивания фундамента и выслушивания заумных комментариев по поводу отсутствия выступающей арматуры для последующей заливки столбов (типа: «Про столбы в спешке забыли..», «ты что, внешнюю стену дома сюда выносишь?» и т.д.), приступил к возведению столбов.… Сначала муровал угловой и два крайних столба. В фундаменте сверлил отверстия сверлом ф14 на глубину 20-25 см, затем вбивал туда заранее подготовленные куски арматуры. В блоках выбивал донышко (сантиметровый слой щеботсева на цементе) и укладывал их на цементный раствор, как бы одевая на забитые арматурные штыри. Пустое пространство в блоках заполнял бетоном (т.е. использовали их как несъемную опалубку). Следующий ряд ставил с перевязкой и т.д. На уровне четвертого ряда забитые арматурные штыри перевязывал проволокой, по необходимости – удлинял.



Далее разметил местоположение каждого столба в соответствии с планом забора своими руками сделаного, выровнял по шнурку (фундамент чуть поплыл - ничего, штукатурка выровняет). На столбах, образующих проем калитки и ворот, в нужных местах ставил закладные из сороковки уголка, приваривая их к арматуре внутри столба. Работы выполнял почти всегда сам (иногда привлекал друзей, когда третей или «удаленной» руки не хватало), долгими светлыми летними вечерами. Основной инструмент: лопата и мастерок, уровни (короткий и длинный), длинное правило из алюминиевого профиля, длинная бечева.

 

После отвердевания бетона в столбах начал кладку простенков. Блоки ставил так же, как несъемную опалубку, с перевязкой, но без армирования. Прямые участки проблем не вызывали, на фигурные сделал шаблон и подгонял кладку так, чтобы блоки не выступали над шаблоном. После отвердевания кладки крепил шаблоны (из плиты OSB, вырезал электролобзиком) с двух сторон кладки, сверху фиксировал деревянными рейками на саморезах, снизу – стягивал проволокой через отверстия, просверленные в шаблоне и кладке. Затем выравнивал кладку по шаблону густым бетоном.



На среднем фото слева - госприёмка

 

За этими работами пришла осень. Проемы в кладке и воротах закрыл сетками от старого забора. Зиму забор простоял без каких-либо проблем, разве что мох зазеленел кое-где.



По весне заказал шапки на столбы и крышки на простенки (частник отливает из цветного бетона с вполне приличным качеством и в приемлемую цену, посчитал, что не стоит заморачиваться этим самому, хотя изначально была мысль отлить их прямо по месту). С мая планировал заняться штукатуркой, но жизнь внесла свои коррективы – это действие, вместе с последующей установкой уже приобретенных шапок и крышек, перенеслось аж на следующую весну.

 

Пока занимаюсь изготовлением калитки с последующим переходом к остальным металлическим элементам забора. Исходно предполагалось, что мною будет сварена простая калитка из трубы прямоугольного сечения и прутков квадратного сечения с некоторым подобием геральдического щита в центре

 

Мирослав,вот и пригодиться кузня

 

Власне тому проект і дійшов до стадії реалізації

 

Мирослав, отличный отчет!

А что такое флекс?

 

DimaZ, "угловую зачисную машинку" для кругов ф115-125 у нас называют флексом, "болгаркой" у нас называют машинку для резки метала для кругов ф180 и выше. Ежели в других местах в ходу иные наименования - прошу прощения.