Утепление стен дома пенопластом

У замовника будинок із бетонних панелей. "Брянський", як вона його назвала. Зовні облицьований мозаїкою.
Я почав вирівнювати стіни із ГКЛ в одній кімнаті після "криворуких". В іншій, де ще планується ремонт, стіни чорні, тому я порекомендував її припинити ремонти в середині приміщення, до поки не буде зроблене утеплення ззовні. А як би це майстри зробили? Я задав це запитання в цій темі, тому що утеплення пінопластом буде, напевне, найбільш раціональним (ціна+якість) чи є інші думки? І якщо пінопласт, то чи оптимально буде 100 мм?

 

Події почали розвиватись надто швидко... замовник уже домовилась про виділення кредиту на утеплення будинку. Мені потрібно прорахувати кількість необхідного матеріалу, тому хочу уточнити у майстрів кілька запитань:
-товщина ППС повина бути 100 чи достатньо 50 мм;
-щільність ППС 25?;
-якщо панелі оздобленні мозаїкою по цементу чи варто поверхню проходити перед поклейкою бетоноконтактом чи достатньо буде звичайного грунтовання?
-кріплення "парасольками" здійснюється після монтажу ППС чи варто почекати клька днів?;
-клеїти потрібно на спеціальний клей чи можна застосувати плиточний?;
-як утеплити зовнішні відкоси, якщо не можна використати ППС (не вистачає місця)?;
-як раціонально виконати фінішне оздоблення, коли "короїд" не приймається?
Хлопці! не посилайте мене нікуди...читати сторінки. Пробував-виникло ще більше запитань. Часу тратиться багато, а толку мало. Та й всі ті активні дискусії 3-5 рчної давнини, а за цей час багато чого змінилось
До речі, про сам кредит. Я розумію, що не в тему, але все таки запитаю: чи варто з цим зв'язуватись? Сам буду теж утеплювати свою хатину, тому і запитую. Дружина каже, що на форумах "плюються" з приводу нього...

 

100- 120

якою (що в понятті)? як щільно тримається? простукуванням відшароване бухтить тому видалити. глазурь потрібно видаляти або зменьшувати по площі роблячи насічки бучардним молотком

або відразу або краще через 3-4 доби бо основа клею є цемент

еппс (бо кращі теплотехнічні) або заміна вікон (найпоширініша помилка при утепленні після вікон= не врахували)

любі шари по армованому склосіткою клею. найпростіше шпаклювання цементними грунтування фарбування

є для приклеювання і є для зовнішнього оздоблення. на другий також можна клеїти

тут краще своє за свої. нафіга Вам ярмо

 

@buddybuild, дуже дякую, а то я вже подумав, що крім політичних тем тут уже ніхто нічого не читає
За щільність Ви нічого не сказали. Поширена думка що 25 найоптимальніша, але як я зрозумів, то це з огляду на дешевшу ціну. Якщо на неї не зважати, то 35?
Мозаїка розміром 20х20, на вигляд як синє скло. Такими в радянські часи зупинки автобусні обліплювали. Тримається міцно. Виколуплювати замордуєшся. Мо' все таки бетоноконтактом?
Хотів ще запитати з приводу нанесення клею. Дядьки тут сперечались, що краще-наносити клей "ляпухами" чи сплошняком зубчатим шпателем. Хто правий я так і не дочитав...

 

Якщо поверхня, на яку клеять лист ППС рівна, то краще під гребінець. Більше площа - більше контакт між поверхнями, тобто міцніше тримається. Ляпухи, на мою думку, це просто технологія "пришвидшення" монтажу. Для себе б не робив.
Утеплюючи стару сільску хату штукатурив стіни в "ноль" глиною по маяках. Лише для того, щоб клеїти "під гребінець". Зате не бухтить. Щільне прилягання поверхонь гарантовано блокує потоки повітря, які можуть гуляти при варіанті "ляпухи". А якщо між утеплюючим шаром і стіною гуляє вітер - це вже не утеплення. Найменший вітерець, що обдуває стіну, винесе все тепло з неї. Повітря - хороший утеплювач, якщо він нерухомий.

 

Тобто ви глиняну хату обклеїли ППС? Пишуть, що це не є добре. Не міг запитати, бо в мене ж така хата і "все
попереду". А з приводу технології нанесення клею питання виникло у мене чому? Рекомендують наносити клей на "ляпухи" або ж обкантовувати лист валіком клею, але обов'язково робити пази у тих валіках, щоб виходив конденсат. Але ж куди він має виходити, якщо ми все замазуємо, умовно кажучи, герметизуємо. Дурня якась. Тому я планую наносити клей як на лист, так і на стіну. Я так роблю при роботі з керемічною плиткою. Але тут ситуація їнша, тому сумніви є...

 

Так, обклеїв. Я про це писав у Вашій темі . Пост номер 43. Кінцевий результат по дровах можу сказати лише в кінці опалювального сезону. Десь перед Паскою нагадайте.

 

щодо щільності
теплопровідність матеріалу залежить від щільності. більша щільність = більша теплопровідність і меньший опір теплопередачі.
все інше від виробника залежить. купляйте щільність 25 вироблених по ГОСТ ( ДСТУ Б В.2.7-8-94)
тут почитайте 4 дсту по темі http://interplast2010.com/ua/statti/standarti-pinoplastu.html
торгівля пропонує (і так улиииибається, очі бігають) по гост та "безгост" = візьміть в руки по листку та ощутіть різницю.

щодо приклеювання -
- по периметру листка потрібно нанести буртік з клею. середина = або ляпухи або під гребінку з вічком 10х10мм. все залежить від рівності стін. наносити на стіну має сенс тільки якщо є впадини. але краще до того як приклеювати вирівняти поверхню цим же клеєм 3-5мм (де додав а де й збив). дуже глибокі такі як вивітрені шви цегляної кладки заробляються цем-піщаним розчином складу 1\3, аба 1\4.
щоб не "гуляв вітер" то треба запечатати його по горизонталі. особливо на верхньому ряду. отой буртик з клею на листку тут і допоможе.

щодо конденсату
це широке питання з багатьма складовими. і тут потрібна конкретна будівля.
багато конденсату буде там де в приміщеннях є волога, тиск, різниця температур і тд
коротше якщо це звичайна багатоповерхівка то не парьтесь. тут в основі безпеки лише пожежна відносно розповсюдження вогню по фасаду.
тому навколо вікон (боки та верх) треба використовувати мінвату.
як з квартири вогонь зачепить сусідні квартири, а пожекспертиза та суд скаже, що підпалу стороннього не було - короче попадання на великі грошики.

 

Ось ця хатинка, яку потрібно утеплити.

 

Дуже багато букв-не осилив. Скажіть "по-людські": у продаванів має бути якийсь документ, що засвідчує вироблення матеріалу по ДСТУ. Я ніколи ще не морочив голову їм такими запитаннями, тепер треба починати...

Якщо нанесем бортики, то гребінка може й "не спрацювати" (не дістане)-
тоді вже "ляпухи"?

Чи не варто накрити верхній ряд якимось відливом? Маю досвід-вода підла "субстанція"...

Тут проблема. Знайте як в радянські часи вставляли вікна-пройом був з бортиком із зовнішньої сторони, в нього віконний блок і впирався. А замірник так і "виписав" вікна-зараз зовні видно із 6 см рами вікна 1,5-2 см. Думаю прийдеться вирізати "алмазом" місце на утеплювач. А от який із них використовувати на відкосах? Читав, що в приватному секторі можна не дотримуватись вимоги щодо використання базальтової вати. Чи все таки робити це від "гріха подальше?
А тепер про цоколь. Порадив (і зі мною погодились) зірвати обмостку і утеплити цоколь нижче рівня землі. Яка має бути ця глибина, щоб раціонально використати розміри листа? І яка товщина? Зрозуміло що мова тут про еструдований.
На фото видно, що цоколь "сховався" під стіною. Після нарощування утеплювача (100 мм) це стале ще виразніше видно. Що тут можна зробити? Робити "фальш" і оздоблювати цокольними панелями?