Фундамент своими руками

Propeller - Геотекстиль под плиту? Разве он там нужен? не представляю себе что он там будет делать.

 

Если это шутка, то не смешная.
Если утверждение специалиста...
Вы торгуете добавками в бетон и неоднакратно говорили о В/Ц отношении. Вы прекрасно знаете что лишня вода это очень, очень, очень плохо... При этом для образования ц.камня достаточно воды около 5%-10% от массы цементы. Вся остальная вода пусть уходит... С катертью дорожка...
Признайте неверность решения и пойдем дальше.

А я вас ждал
Более того, еще и сверху пленкой залитую плиту укрыть! Чтобы задержать воду в бетоне. А вы что пленкой стяжки не накрываете?

Для гидратации цемента вц = около 20%. Откуда вы вычитали 5-10% ?...То есть, всю воду смешанную с цементом нужно связать. Сделайте такой раствор. Его не то что лить, его перемешать будет сложно. Воду добавляют "в избытке" для того, чтобы сделать бетон или раствор пластичным (текучим).
Дальше. Не хочу писать непонятные термины. Просто объясню на пальцах.
Кристаллы цементного камня растут не в цементе, а в перенасыщенном водном растворе, который этот цемент делает вокруг заполнителя. Грубо говоря вода- это среда в которой растут кристаллы цементного камня сначала находясь в состоянии цементного геля.
После схватывания в бетоне начинается набор прочности. А что такое набор прочности? Это уплотнение бетона. Вся "жидкая" фаза замещается твердой, благодаря интенсивному росту кристаллов.....в воде. Идет процесс самокальматации бетона (самоуплотнения), который без воды невозможен.
Если воду вывести из бетона быстро (уйдет в грунт или испориться с поверхности), то можно просто вместо бетона получить порошок..Залейте бетон на жаре и не накрывайте его пленкой, к примеру.
Вывод, воду в бетоне нужно держать как можно дольше, чтобы уменьшить естественную усадку,дать ему набрать проектную прочность.
А пластификаторы за счет поляризации частичек цемента позволяют разбить кластеры (сгустки цемента в бетоне), которые внутри сухие. Это позволяет ВЕСЬ цемент включить в работу и получить проектную прочность. При этом бетонная смесь подвижна и не расслаивается.
к примеру, вам нужно на 100 кг цемента добавить 60 л воды. И получить вц = 0,6. Вы так и делаете. Но! Фактически вода смачивает только 90 кг цемента (кластеры не дают) в итоге ваш вц= 0,66. Вот и потеря расчетной прочности.

Добавлено через 5 минут 39 секунд

Геотекстиль придумали для того, чтобы в случае, если вы сыплете на грунт щебень он не "вминался" в грунт. Геотекстиль увеличивает несущую способность грунта в этом случае, распределяя точечную нагрузку от камешка по поверхности.
Если у подушка должна быть высотой 15 см, то она и будет такой , а не 10 (так как остальной щебень в земле).

Добавлено через 1 минуту 50 секунд

Розничная цена 54 грн за 1 л.
Расход не менее 1,5 л на 1 м кв.

Добавлено через 3 минуты 42 секунды

Я прошу простой ответ. Опускается ли ленточный фундамент по вертикали по мере строительства дома (увеличения нагрузки на него, на фундамент)? Просто : да или нет.

Добавлено через 24 минуты 5 секунд

Добавлено через 21 минуту 35 секунд
Зачем именно щебневая подушка под плитой в подвальном помещении?
Почему её рекомендуют организовать?
Не я,не строитель. Вернее я не строитель.
А наши зарубежные друзья.
Причем подушку высотой где-то 150 мм.
Говорят, что в случае подъема грунтовых вод давление на плиту нужно распределить равномерно по всей поверхности. Если плита будет лежать на уплотненной щебнево-грунтовой основе, то вода может давить на плиту в разных точках с разным давлением. В конце концов, где-то её просто может не быть из-за локальных особенностей грунта. Это может привести к появлению ненужных моментов силы и, как следствие, напряжений в плите пола. Это может привести к появлению в ней трещин.
При наличии щебневой подушки вода подходит под плиту и "выдавливает" её во всех точках с одинаковым давлением.
Одним словом перестраховщики. Делать им нечего

Вот такие пироги.
Да! Еще раз. Я не строитель.

 

Еще раз относительно подушки.
Ведь на слово не поверите!
Смотрите картинку.

 

Цемент это клей. И его задача склеить частички... щебень, песок. Для этого надо цемент+вода. Но воды пусть хоть 20%, но не более. Так как лишняя вода будет химически не связанная. Свободная. Она легко испаряется оставляя поры. При том, что если начала формироваться структура цементного камня быстро испаряющаяся вода её легко нарушает. По этой причине бетон и раствор накрывают пленкой. Но не для того, чтобы эту воду удержать для "улучшения" реакции. Когда прочность раствора и бетонов достаточно пленка снимается и свободная вода испаряется, а химически связанная вода остается навсегда. Я приведу для наглядности только формулу трех кальциевого силиката...
3CaO•2SiO2•3H2O
С математикой вы так-же не дружите. Жаль. Плотность это отношение ВЕСА к ОБЕМУ. Повысить плотность вы можете только за счет уменьшения объема конструкции или прибавления веса с сохранением объема. Как не странно но сухой бетон легче мокрого. Вы не в состоянии без волшебной палочки повысить плотность бетона тем методом который описали.
Плотность бетона повышается только за счет УМЕНЬШЕНИЯ КОЛЛИЧЕСТВА СВОБОДНОЙ ВОДЫ В БЕТОННОЙ СМЕСИ. Именно это и позволяют сделать пластификаторы. Они уменьшают колличество свободной воды в растворах и бетонах. Поэтому плотность сухого бетона с пластификатором ВЫШЕ, чем плотность бетона без пластификатора. Вибрирование создает тот-же эффект. Вибратор позволяет вытеснить лишнюю воду еще на этапе формирования конструкций и таким образом так-же повысить плотность готового бетона.

Набор прочности проходит в несколько этапов. Кому интересно наберите в поисковике "гидротация цемента" и вы наверняка прочтете, что такое действительно НАБОР ПРОЧНОСТИ...

Еще одна чушь. В бетоне необходимо удерживать как можно дольше только ту воду, которая необходима для химической реакции. Лишнюю надо удалять как можно быстрее (вибрирование), либо не пускать её в смесь еще на стадии приготовления (пластификаторы). При нарушении технологии вы не получите однородную, с одинаковыми характеристиками бетонную смесь. Представьте две частички цемента. Им надо склеиться друг с другом. Они могут принять только 20% воды. А у вас её 50? Что будет с 30%? Эти частички просто будут в оболочке из воды. И когда она испариться вы не получите связь между этими двумя частичками цемента. Это и происходит когда раствор твердеет с лишней водой.

Геотекстиль придумали только для перераспределения нагрузки по грунту И никакими мистическими свойствами он не обладает. Будите на пляже проверьте. Постелите на песок покрывало. Попросите друзей стать по краям. А сами станьте в середину. Потом попросите их отойти в сторону. Вы тут же немного войдете в рыхлый песок. Так работает и геотекстиль. Только вместо друзей он использует силы трения. Но никакого отношения к повышению прочности основания он не имеет. Для этого есть другие методики... цементация, силикатизация..

3мм битумная мембрана около 22грн/м2 против 81грн/м2.

Повторю еще разок. У меня всегда ДА.

Это из разряда... Слышал звон, да не знаю где он. В водо насыщенных грунтах проектируют плавающие фундаменты. По принципу кораблестроения. Там свои методики расчета и проектирования Ж/Б конструкций. Никакого отношения ваши схемки к ним не имеют. Так вот там, это действительно применяется. Для выравнивания давления воды. Но много ли вы видели коттеджей с такими фундаментами?

Для меня это не новость. Я сам вам об этом говорил. Сильно поверхностные знания.

Добавлено через 4 минуты 35 секунд

С какого ДБНа?

 

Интересно Вас читать, я так понял, полазив по разным форумам, спорите Вы уже около года . Читаю и прогрессирую серьезно, читаю сейчас "гидротация цемента" , тоже интересно, Skyter спасибо.

И немножко потеоретизирую, в силу моей чудовищного невежества в строительных вопросах, делать это легко
Скажите а будет растрескается фундамент если его сделать монолитным (бетонная плита основания – стены цоколя, плита перекрытия первого этажа)? Или термический зазор вещь 100% необходимая?
Можно ли залить плиту основания на щебневую подушку, затем отступив от края плиты например 30см (чтоб не подвернуть края плиты, и в таком решении мне думается плита сразу же будет выполнять роль подошвы фундамента) залить стены цокольного этажа, затем льем плиту перекрытия первого этажа. Плита основания и цоколь связаны арматурой. Может стоит плиту перекрытия первого этажа и цоколь тоже связать арматурой, или она должна свободно сжиматься разжиматься не влияя на цоколь?

Propeller Вы обещались сказать свое мнение по поводу зазора между пенобетонной стеной и облицовочным кирпичом. Так как вы считаете он не нужен?

 

Не спорим, а высказываем свое мнение. Спорить могут люди с одинаковым уровнем знаний. Да и общаемся около месяца. А консультирую я только на этом форуму (цените это ). У меня нет цели увеличения продаж.

Добавлено через 10 минут 44 секунды

В коттеджном строительстве не те размеры чтобы предусматривать в несущих Ж/Б конструкциях термические зазоры. Это удел промышленного и крупного гражданского строительства. В коттеджном предусматривают деформационные швы для локализации неизбежных деформаций.

Вы описываете обычный плитный фундамент с монолитными стенами. Дело в том, что такое всегда имеет смысл делать при больших объемах материала. Но не самостоятельно, а только со всеми инженерными расчетами. Без Инженера-конструктора (толкового) вам не обойтись. Такой фундамент будет рационален только в том случае если вы его спроектируете как оболочку. Но обычно на мелком строительстве такого не делают. Цель такого проектирования сэкономить за счет меньшего колличества материала при высокой степени механизации строительного процесса, но есть еще и ТРУДОЗАТРАТЫ. Именно они сводят на нет экономический эффект при малом частном строительстве.

 

Тогда давайте поэтапно.
У вас везде сквозит "лишняя" вода. То есть, вода в бетоне может быть лишней. Да? Видимо да. Как вы утверждаете.

Тогда сначала практический вопрос.
Когда вы накрываете плиту пленкой после её заливки ? В ответе должен быть временной интервал.
Когда вы снимаете пленку? Что такое достаточная прочность, при которой испаряющаяся вода уже не разрушает цементный камень? Как вы её определяете? Какой временной промежуток?

Добавлено через 28 минут 24 секунды

Не нужен.
Хотя бы потому, что этот зазор неизбежен, если вы кладете стену к стене. Положить их идеально в плотную очень сложно. А зазора в несколько мм вполне достаточно для вентиляции того количества пара, который пройдет через ГБ зимой при относительной влажности в помещении не выше 35% (ведь холодный воздух, который поступает в помещение через неплотности и вентиляцию нагревается и снижает свою относительную влажность, плюс работа отопительных приборов и вытяжка "влажного" воздуха , организованная той же вентиляцией). Плюс ограниченно паропроницаемая внутренняя отделка. Да и не забывайте, что и кирпичная кладка - это паропроницаемая штука. Одни только межкирпичные швы чего стоят.
Если все-таки, есть желание сделать "вентзазор", то 1 см вполне достаточно.

 

Skyter "Такой фундамент будет рационален только в том случае если вы его спроектируете как оболочку" - я не понимаю, оболочька это как, подскажите.

"Дело в том, что такое всегда имеет смысл делать при больших объемах материала", а потом пишите -"Но обычно на мелком строительстве такого не делают. Цель такого проектирования сэкономить за счет меньшего количества материала при высокой степени механизации строительного процесса, но есть еще и ТРУДОЗАТРАТЫ. Именно они сводят на нет экономический эффект при малом частном строительстве". - потерял нить, так где больше материалов, а где трудочасов?
Но в принципе решение не ново и можно строить? А я уж думал что один такой догадливый

 

Тут было подтверждено, что по мере строительства дома увеличивается нагрузка на ленточный фундамент. Дом тяжелеет - фундамент давит на грунт и деформирует его.
Да и действительно фундаменты проседают и на 10 и на 30 см.
Оберточная рулонной гидроизоляции предложенная здесь в посте №84 имеет очень серьезный скрытый дефект. Который проявляется после посторойки дома.
Фундамент плотно обтянут приклееным к нему рубероидом.
На момент устройства гидроизоляции ленточный фундамент находится на отметке 1. По мере нагружения его весом дома он опускается ниже до отметки 2.
При этом положение пола подвала не меняется. Давление на грунт под ним остается не изменным. Ну, правда, мебель, плитка. Но все это распределяется по площади в 15-20 м кв. То есть, пол не осаживается.

Проседающий фундамент является как причиной прежде всего среза рубероида в местах посадки на него блоков, да и касательных напряжений в месте крепления рубероида к стене. "Рубероид отошел от стены".
Наш вариант позволяет гидроизоляции работать даже при осадке ленточки. Связано это с тем, что изоляция пола и стены - это разные её элементы.
На рисунках снизу все понятно.
Кстати, наряду с неправильной проклейкой швов между рулонами рубероида это наиболее распространенный случай водопроницаемости такого решения.

 

Это уже не смешно!
При такой просадке.
Схема полный маразм ,пол порвет весь и стены тоже.
При таких грунтах которые дают такую просадку делаеться полностью монолитная полушка.И если дом проседает ,то проседает весь ,а не только стены.

И мой совет делать пробы грунта и нанимать грамотного архитектора,который сделает проэкт со всеми расчетами.
На свой страх и риск лучше не строить !
Эксперементы ныне дороги !