Подскажите, пожалуйста, где в Киеве можно сделать экспертизу теплообменника для Beretta ciao 24 csi? Мастер сказал, что теплообменник забился какой-то смазкой от батарей и поетому надо менять. Но он легко продувается, и слой в налета на стенке трубы теплообменника настолько мал, что вызывает сомнение правдивость вывода мастера. Подскажите, плиз.
Этой зимой были морозы -20, я уехал на пару дней. В это время котел перестал включатся. Прошлой зимой было тоже самое. Тогда приехал сервисный работник, все мерял проверял и указал на малое давление газа. Показал как измеряет, посоветовал поменять шланг и редуктор. На следующий день потеплело и все заработало, мы даже ничего не успели поменять. В этот раз подумали, что тоже самое. Жена вызвала сервисного мастера. Он подробно не рассказал как определил причину. Только сказал, что это из-за забитого теплообменика. Нужно было срочно что-то решать (из-за -20 за окном) и мы согласились на замену. В квалификации мастера не сомневаюсь, т.к. Он сервисный работник, да и все мерял измерительными приборами (типа вольтметра, измерителя давления и др.) Просто теплообменник стоит 2500 + работа+ вызов= ок. 3000 грн. А весь котел стоит 4000. Да и меня небыло, чтобы точно увидеть в чем проблема. Теперь хочу сделать экспертизу.
якщо просто для себе вам цікаво - можете порівняти гідравлічний опір старого і нового теплообмінників. Якщо для пред'явлення претензії через суд - я навіть не чув про такий прецедент, хіба що через лабораторію гідравлічних випробувань якогось НДІ..
збільшений опір рухові теплоносія свідчить про наявність в середині накипу (якщо таке можливо). Оскільки теплова ефективність теплообмінника залежить від двох величин: площі теплообміну і теплопровідності матеріалу теплообмінника, то наявність в середині теплообмінника відкладень зменшує площу теплообміну і збільшує теплоопір роздільних поверхонь, тобто погіршує теплову ефективність. Якщо у вас гідравлічний опір двох теплообмінників однаковий - тоді у них однакова теплова ефективність, тобто старий теплообмінник не "забитий" сторонніми відкладеннями. --- добавлено: Feb 18, 2013 9:31 PM --- спеціалісти це знають, як правильно це зробити. Для вас буде достатньо візуальної оцінки прохідної здатності теплообмінника (вона є функцією від гідравлічного опору).
вам необхідно два теплообмінники: ваш старий і новий. Їх потрібно під'єднати до джерела води однаковим трубопроводом. Це може бути кусок шлангу чи труби, який з одного боку має розгалужувач на два потоки (трійник). До цих розгалужених потоків необхідно приєднати ваші теплообмінники. Зауважу, що гідравлічні лінії від розгалужувача до теплообмінників повинні бути однакові за розміром. і сам розгалужувач повинен бути симетричним відносно центрально виводу (входу). Дотримавшись таким чином одинаковості гідравлічного опору для двох плеч вашого розгалужувача, ви забезпечите однакові умови роботи в часі ваших теплообмінників. Тепер вам залишається відкрити поступлення води у розгалужувач на ваші теплообмінники. Поставивши за теплообмінниками посудини достатнього об'єму, ви будете у них збирати воду, яка пройшла через теплообмінники. Порівнявши вагу пройшовшої води через кожний теплообмінник між собою, ви визначите той теплообмінник, який матиме більший опір. Води, яка пройшла через нього, буде менше у порівнянні з другим теплообмінником. Відношення об'ємів води дасть точну величину відмінності у гідравлічних опорах теплообмінників. Такі дані вам подасть і лабораторія, але вони ще будуть доповнені числовими величинами замірів. Якщо вам потрібні абсолютні величини гідравлічних опорів - тоді потрібно додатково їх виміряти. В домашніх умовах це також можливо. --- добавлено: Feb 19, 2013 6:36 AM --- пс. щоб зменшити вплив під'єднювального трубопроводу на виміри, його бажано робити з труб (шлангів) діаметром, рівним діаметру під'єднання у теплообмінниках, тобто достатньо великим. Тонкі труби (шланги) будуть "забирати" весь спад тиску, призначений для теплообмінників, "на себе".
Большое спасибо за детальное объяснение. Но слой накипи ничтожно мал. Намного меньше миллиметра. То есть, никакой шелухи или кусочков чего-либо там нету. Мастер (он же сервисный работник) сказал: что накипь образовалась очень тонкая. Что это из-за какой-то особенной смазки в батареях, которую нужно было вымыть перед установкой. Ее используют, чтобы сохранить радиатор от влаги и плохих условий содержания. А перед установкой надо снять пробки-заглушки и промыть эту особенную смазку. Теперь эта смазка осела в виде накипи на стенках теплообменника и препятствует нормальной теплоотдаче. Автоматика это "чувствует" и отключает котел. Батареи стальные панельные, были плотно закрыты на производстве. Мы установили не промывая, т.к. туда даже пылинка не могла попасть на пути от производства к нам. И меня мучает сомнение относительно того, что такой маленький слой налета может мешать теплоотдаче настолько, что будет отключаться автоматика. Я предполагаю, что есть какая-то экспертиза, где могут определить так ли это. Например: проверить теплоотдачу, попытаться промыть, оценить сложность промывки, определить толщину налета, может по характерному цвету, другими способами. Поэтому хотелось бы экспертизу. Важно также дельный совет. Может это настолько типичная ситуация, что мне не стоит и пробовать. Поэтому, обращаясь к опытным людям, хочу спросить: вы встречались с таким делом?
ціеї інформації достатньо, щоб сказати, що ніякої "змазки" у радіаторах нема. Радіатори з заводу ідуть без ніякої внутрішньої обробки після зварки. Перед зваркою листи пасивують, після декапування у слабкому розчині кислоти (декапування - зняття оксидної плівки перед зваркою). Радіатор зварюють, провіряють тиском повітря на герметичність і відправляють на порошкове фарбування.
